Halee

Oh putain c'est pas mal ça ! Donc en gros pour renflouer les caisses de son entreprise, le milliardaire d’extrême droite Manfred Rouhs vends des licences illégales de logiciels Microsoft via le site Software-Fair. Du coup ouais c'est pas une bonne idée

Bah, c'est clairement pas net... A mon avis, tu reçois une clé par email ainsi qu'un lien de téléchargement de l'ISO. Ça fonctionne bien sur (bien que tu devras peut être appeler le centre d'activation de Microsoft pour activer la licence, mais ça passera - ça passe toujours). Mais ce n'est pas parce que ça fonctionne que c'est légal. Tu ne recevras pas de sticker OEM à coller sur le PC, pas de DVD, donc pas de revente possible. C'est probablement des licences OEM de constructeurs venant de machines HS comme on en trouve partout sur eBay, ou pire, des clés gros volume de grosses entreprises qui peuvent s'installer des centaines de PC, comme on en trouve sur les sites de clés chinois.

Si le mot de passe était enregistré sur Firefox ou Google Chrome, c'est facilement récupérable dans les options du navigateur.

Deux câbles SATA sont fournis avec la carte mère pour les disques durs, SSD & graveurs. S'ils t'en faut plus, il faut les acheter. Le câble d'alimentation est en général fourni avec l'alimentation mais j'ai déjà vu des alims fournis sans (dans le bas de gamme). La visserie est fournie avec le boitier. La pâte thermique est soit fournie avec un rad de marque, soit pré-appliquée sur le ventilateur stock. Je vois rien d'autre...

Pour le SSD prend plutôt un Crucial, un Samsung ou un Kingston Fury. Les V300 sont pas terrible. Sinon d'accord avec Psyktribe : s'il y a du VST (effet ou instrument), le CPU est très sollicité et moi aussi j'ai régulièrement mis à genou mon i7 2600k même avec ma carte son "pro" (sur Cubase). Pour l'enregistrement audio par contre j'imagine qu'un i5 suffit, mais ce n'est pas mon utilisation donc j'en sais pas plus.

J'ai overclocké plusieurs i7 de clients avec du H97, normalement il n'y a pas de soucis http://www.techpowerup.com/202196/asus-enables-overclocking-on-h97-h87-b85-and-h81-series-motherboards.html Cela dit c'est vrai, à la base c'était réservé au Z87 / Z97... Mais à moins qu'il y ait eu une révision depuis, les fonctions sont là.

Pour le SSD : un SSD n'est pas un disque dur, c'est un autre type de lecteur de stockage, beaucoup (beaucoup) plus rapide que le disque dur. En général pour des configs haut de gamme comme la tienne, on prend un SSD pour Windows et un disque dur pour les données lourdes. http://fr.wikipedia.org/wiki/Solid-state_drive Un SSD de bonne qualité te permettra par exemple de démarrer Windows en quelques secondes et de lancer les applications simples instantanément. Ca ne rend pas ton ordinateur plus puissant, mais beaucoup plus réactive et rapide sur les tâches courantes. Après ce n'est qu'une option, rien ne t'oblige à prendre un SSD mais c'est quand même devenu une norme sur les PC assemblés. Pour la carte mère, prendre la version micro-ATX pour la mettre dans un boitier ATX est possible, mais tu perd l'avantage de l'ATX : plus de place lors du montage, plus de ports PCI / PCI-x, etc. L'avantage du micro-ATX c'est le gain de place, compatible avec des boitiers plus petits. EDIT : je te dirais de vérifier les même références chez Amazon pour voir si tu peux pas faire baisser la facture, sachant que le SAV Amazon est aussi très correct.

Tu parles du SSD ou de la carte mère ?

Il semble qu'il ait choisit du H97M, donc du Micro ATX. Si tu as un boitier ATX et non micro ATX (c'est le cas du Antec que tu linkes), il vaut mieux prendre une carte mère ATX, ça sera plus cohérent. Les cartes mères micro ATX sont plus petites que les ATX classiques mais rentrent bien sur aussi dans les boitiers ATX. C'est juste un peu bizarre visuellement (carte mère assez petite dans une grosse tour). Si le Antec que tu linkes est bien ton boitier, prend plutôt cette carte mère : http://www.ldlc.com/fiche/PB00167147.html

Pas de SSD ? C'est dommage quand même vu le budget ! Et ne pas "oublier" Windows si tu ne l'a pas ^^

J'ai de temps en temps des clients qui "oublient" de venir chercher du matos, quand ça n'a aucune valeur je garde quelques mois et je jette (mais oui la loi dit bien 1 an). Quand ça a de la valeur ou que c'est réparable, je relance le client régulièrement et j'attends 1 an. Une fois une cliente a laissé un Asus pas spécialement vieux qui avait juste un HDD endommagé. Après lui avoir envoyer le devis, je n'ai plus eu de réponse. J'ai relancé le client une bonne dizaine de fois en 3/4 mois, j'ai eu sa soeur, son copain, etc... Je lui ai bien fait comprendre qu'elle n'était pas obligé d'accepter le devis et qu'elle pouvait venir récuprer son PC sans frais. Jamais venu, 1 an après c'est devenu le PC que je prête à des clients quand le leur est en réparation un peu longue. Tant pis pour elle ^^

Bienvenue.

En vrac : - Le i7 4820K n'existe que le socket 2011. Ce socket haut de gamme implique l'achat d'une carte mère qui vaut minimum deux fois le prix d'une carte mère socket 1150. Le i7 4790K est dédié au socket 1150, qui est le socket actuel Intel grand public. Prendre du 2011 implique donc un budget plus conséquent et est compatible avec des i7 très haut de gamme, mais que tu ne peux pas te payer vu ton budget. Le i7 4820K est inférieur au 4790K donc je ne vois strictement aucun intérêt à partir sur du 2011 (si tu avais un budget de 2000 € ça serait peut être différent). - La GTX 980 est quand même 100 à 200€ plus cher que la GTX 970 pour les modèles les moins chers. Je pense que la GTX 970 est la meilleure carte actuelle en terme de puissance / prix / consommation. Maintenant si tu as les moyens, la GTX 980 est bien sur plus puissante. Quant aux choix des 970, n'importe laquelle fera l'affaire, elles sont basés sur la même puce et ont toutes 4 Go (enfin 3.5 Go en fait) donc elles t'offriront les mêmes performances. La différence entre les modèles sont le design (pas au sens esthétique mais au sens de construction), c'est à dire que certaines cartes sont construites sur le modèle de référence fournie par nVidia (les moins chères et les moins efficaces en terme de refroidissement et de bruit en général), alors que les modèles avec un design constructeur sont en général un peu plus chères, un peu plus efficace en terme de refroidissement et légèrement overclocké d'usine. La MSI Gaming est une des plus recherchée car le design semble être excellent. - Une remarque quand même sur les cartes graphiques : les GTX 9xx tout comme toutes les cartes gaming sont faites pour le gaming, pas pour la 3D. Les professionnels utilisent des cartes graphiques Pro, les Quadro chez nVidia et les FirePro chez AMD. Ces cartes coûtent très chers, sont très efficaces sur les logiciels professionnels, mais sont à la ramasse dans les jeux vidéos. - La carte mère, si tu restes donc sur du socket 1150 (donc i7 4790), tu n'es pas obligé de prendre la Asus H97M-E. Tu peux prendre n'importe quelle carte mère de socket 1150, avec quelques nuances : les chipsets H81 et B85 sont trop bas de gamme pour ce type de config et nécessite une MAJ du bios pour la i7-4790, c'est pas que ça ne fonctionnera pas, c'est que ce n'est pas cohérent. On ne pose pas un processeur haut de gamme sur une carte mère à 40€. Pour moi n'importe quelle carte mère à base de H97 ou Z97 (M si tu veux une micro ATX (pour boitier micro ATX), sans M si tu veux une ATX classique pour un boitier ATX classique) fera l'affaire, entre les marques Asus, Gigabyte & MSI. Je te conseille (et c'est très subjectif), du ASUS ou du Gigabyte. - La plupart des bons boitiers de marque ont déjà 2 ventilos intégrés, c'est le cas du N200 (micro ATX pas cher), et des modèles de meilleur qualité. C'est bien indiqué sur la fiche produit chez tous les commerçants. Et s'il en manque 1, il suffit d'en prendre un à la bonne taille (les emplacements sont indiqués aussi). - Tu n'as pas parlé de l'alim. Je t'ai conseillé la LDLC 500W mais d'autres feront l'affaire, notamment la Antec 520. Ne fait pas l'erreur d'acheter une alim Advance, Heden ou autre merde à bas prix si tu veux que ton matériel dure. Bien que la configuration aura besoin d'environ 350W, certaines marques mentent sur la capacité de leur alimentation. Il vaut (vraiment) mieux prendre une alim de marque et de bonne qualité qui délivre réellement 500W qu'une alimentation de la grande famille des constructeurs mythos à 700W mais qui cramera quand il y aura besoin de délivrer 400W. Sans compter les protections lors de surtensions : une bonne alim crévèra en protégeant le reste du matériel, l'Advance peux aller jusqu'à exploser et abimer le reste du matos.

Je pense pas que ce soit le but du forum de faire des aides pour des configs, tu devrais aller sur le forum de Canard PC par exemple. Mais bon j'ai pas pu m'empêcher Je met pas de boitier, à toi de l'ajouter selon tes gouts. Config 1 : 1330 € http://www.ldlc.com/b-638a913491e5cccd.html Core i7 4790K / 16 Go DDR3 (2 x 8) Kingston Beast / SSD Crucial M550 256 Go / MSI Gaming nVidia GeForce 970 GTX / Seagate 2 To 7200 RPM / Carte Mère Asus H97M / Ventirad Cooler Master TX3 / Graveur Samsung, Alim LDLC 500W 80+) à noter : cette config n'est utile que si tu fais plus que du jeu vidéo ET si tu comptes overclocker le processeur (K = coeff débloqué). Config 2 : 1220 € http://www.ldlc.com/b-91d2bde1420440ff.html Core i7 4790 / 8 Go DDR3 (2 x 4) Kingston Beast / SSD Crucial M550 256 Go / MSI Gaming nVidia GeForce 970 GTX / Seagate 2 To 7200 RPM / Carte Mère Asus H97M / Ventirad Cooler Master TX3 / Graveur Samsung, Alim LDLC 500W 80+) à noter : processeur non overclockable, moins de RAM. Config 3 : 1140€ : http://www.ldlc.com/b-99ef8528d66fdfc9.html Core i5 4690K / 8 Go DDR3 (2 x 4) Kingston Beast / SSD Crucial M550 256 Go / MSI Gaming nVidia GeForce 970 GTX / Seagate 2 To 7200 RPM / Carte Mère Asus H97M / Ventirad Cooler Master TX3 / Graveur Samsung, Alim LDLC 500W 80+) à noter : Core i5 au lieu du Core i7, overclock possible Config 4 : 1100 € http://www.ldlc.com/b-f649cc65f9224561.html Core i5 4690 / 8 Go DDR3 (2 x 4) Kingston Beast / SSD Crucial M550 256 Go / MSI Gaming nVidia GeForce 970 GTX / Seagate 2 To 7200 RPM / Carte Mère Asus H97M / Ventirad Cooler Master TX3 / Graveur Samsung, Alim LDLC 500W 80+) à noter : pas d'overclock possible sur le i5. ------ Sans overclock, la config 1 consomme dans les 350W, donc on est large avec les 500W LDLC (Seasonic rebadgé). Il est possible de prendre la version non M de la carte mère, qui sera plus grande et avec plus de ports internes mais compatible uniquement avec les boitier ATX (micro-ATX pour les M). Il est aussi possible de prendre la version en Z97 pour plus de fonctionnalités Intel, ou encore les alternatives chez Gigabyte / MSI. Prendre de la RAM plus rapide n'a de mon point de vue jamais servi à grand chose sauf pour les APU AMD. Et il est largement possible de faire baisser la facture en prenant les composants sur d'autres sites (mais SAV pas forcément à la hauteur, et quand tu prend ce genre de config tu veux du SAV, les pannes au déballage ne sont pas très rares). Tu peux aussi attendre des promos. Le boitier n'est pas inclus dans mes paniers car c'est vraiment subjectif, même s'il vaut mieux prendre de la marque (Cooler Master, Corsair, Fractal Design, etc). Mini 2 ventilos inclus pour un bon refroidissement. Un bon boitier en micro ATX pas cher : le Cooler Master N200. Un très bon boitier si tu as les moyens, le Fractal Design R5. Entre les deux il y a du bon Corsair. Je pense que là ou il n'y a pas à négocier c'est la carte graphique : la GTX 970 est un monstre, consommant bien moins que les alternatives chez AMD et pleinement compatible avec le futur Dx12. Par contre il est possible de prendre des GTX 970 moins chères que la MSI gaming. La config 3 avec un petit overclock me semble largement suffisante pour du gros jeu vidéo en Full HD.

Vous avez probablement vu ce malware sur des machines, qui s'incruste au démarrage et affiche ce superbe message : "Est ce que votre ordinateur marche lente ? Pour une assistence technique apellez gratuitement maintenant le 0975180449" Bon bah malgré le piège évident j'ai un client qui a téléphoné "gratuitement" pour avoir une "assistence" car son PC marche "lente". Au téléphone, on lui a dit que la "réparation coûterait entre 600 et 1500 €". Heureusement que l'ordinateur, un petit netbook à 300€, n'en valait pas le coup !!

Je sais pas si c'est techniquement possible mais ouais ça serait génial.

Si tu veux marger et que tu ne gères pas un site de vente national ou un supermarché, tu est obligé de vendre largement au dessus du prix public. Tu peux t'amuser à t'inscrire chez tous les grossistes et fournisseurs professionnels comme je l'ai fait, tu verras comme dit Pyrithe qu'on est environ au prix de matériel.net soit 15% plus cher que les sites discounts type Cdiscount / Amazon. Pour moi le meilleur compromis est soit LDLC Pro avec un contrat revendeur si on veut un conseiller (entre 3 et 7% de remise sur le prix LDLC selon le panier), soit Amazon pour le prix, les frais de port gratuit, les délais de livraison et un SAV au dessus des concurrents. Et ils sont bien améliorés pour tout ce qui est facturation, on peut aussi s'y inscrire en tant que pro. Par contre, pas d'aide commerciale ou technique. Après il y a prix public et prix de site internet. Sur Amazon et autre sites discounts, tu achètes en dessous voire très en dessous du prix public.

Oui mais est ce que c'est le meilleur ? Sinon cette question a été posé beaucoup de fois. Si tu veux des fournisseurs de composants / PC sérieux, rapides, avec des techniciens et des commerciaux qui répondront à tes demandes, tu te diriges vers TechData / Also / Ingram / Asialand pour les plus gros (il y a aussi de petits fournisseurs du même type, genre Probis). Attention ces sites sont assez lourds niveau inscription / paperasse, mais peut être moins pour les AE. Si tu préfères avoir des tarifs moins élevés mais pas d'aide à la commande, les sites grand publics comme Amazon sont très biens. Tu peux aussi signer un contrat revendeur chez LDLC-Pro avec un commercial attitré comme pour les gros fournisseurs. Pour les pièces détachées de PC portable, Micropuces est très bien réputé. Perso je commande aussi sur S2i33, et aussi sur le marketplace d'Amazon / eBay quand la différence de prix est importante.

Il demande juste l'étiquette sur le bas de la face avant en bas du clavier, pas de démonter le clavier ^^ Moi je ne vois rien d'anormal, il veut juste savoir le modèle exact du PC.

Bon par contre j'ai testé le W7/W8 AiO Mai 2015 de Goof et ça me convient pas : ce n'est pas juste une ISO mise à jour mais bien un Windows modifié, au moins visuellement lors du boot. Tant pis !

C'est légitime de se poser la question, surtout qu'en théorie si c'est bien fait, meme un bon AV ne détectera rien. Mais Internet c'est aussi le partage sans arnaque, il se fait peut etre rare mais qu'est ce qui motive des gens à publier des tutos informatique bénévolement par exemple ? Qu'est ce qui motive des gens à créer et partager des distributions Linux obscures qu'une poignée de passionnés va tester ? Qu'est ce qui motive des informaticiens à developper et partager des outils de réparation totalement gratuit sans version "premium" ? Tout ça existe, ce forum en est bien la preuve. En général les ISO à jour je les fait plutot tout seul, mais par manque de temps j'avoue utiliser pour Windows 7 et 8 une ISO trouvée sur Internet depuis Janvier. D'abord installé sur un PC à moi pour test. Je ferais pareil avec les ISO de Goof que je ne connaissais pas. Disons qu'on sait qui les a créée, il ne se cache pas, ce qui rassure. Et j'estime les tester assez avant de les utiliser (AV / AM, liste des connexions sortantes / entrantes, monitoring avec les outils ESET, etc). Mais je le coinçois, c'est un risque je prend...

Ce n'est pas le fait de modifier l'installation d'un Windows qui est illégal puisque Microsoft fournit aussi des outils pour. C'est tout ce qui concerne l'acquisition d'une copie de Windows. Malheureusement les conditions d'utilisations des logiciels Microsoft sont très stricts, donc être totalement dans la légalité est un peu compliqué. Après ça change petit à petit puisque Microsoft fourni un outil légal pour récupérer une ISO via ta licence Windows 8 et Windows 7, mais malheuserement ça ne fonctionne pas pour tout type de clé ! Merci pour l'ISO à jour

Petit retour : SanDisk m'a renvoyé un SSD remis à neuf, avec une nouvelle boite. Durée du retour SAV transport compris : environ 3 semaines, avec quelques jours fériés dans l'histoire. C'est assez bien, même si la procédure RMA est un peu lourde.

De la RAM Kingston pas chère pour de vieux postes : RueDuCommerce 1 Go DDR2 = 9€

Tu testes ton disque dur avec quel soft ? Des fois Crystal Disk va me dire "good" mais j'ai l'impression que c'est pas suffisant... HD Sentinel te donne un pourcentage de bon fonctionnement qui à froid ne signifie pas grand chose (note obtenue en prenant en compte les secteurs défectueux, les données SMART, la durée de vie estimée, la bonne alimentation ou non du disque dur, etc) , mais tu sais que si il ne t'indique pas 100% le disque dur a un problème (et il m'est arrivé d'avoir un "good" dans les softs SMART et moins de 100% sur HD Sentinel). Toujours dans les soucis de disque dur, j'essaierais par acquis de conscience de changer de port SATA (de préférence sur un autre contrôleur carrement si le PC a deux contrôleurs (2 couleurs différentes de ports SATA)) et de câble SATA. Pas de problème de surchauffe ? Genre processeur à plus de 90°... Est ce que quand l'ordi "rame", le CPU est utilisé à 100% (ou + de 90%) ? J'ai déjà eu un CPU qui déconnait comme ça, mais c'était pas permenant. L'ordi rame = CPU à 100% sans raison, après moults tests j'avais testé avec un autre CPU et ça ne le faisait plus.